§　鉄道模型の部屋　§

18日以来更新が止まっているが、鉄模の工作をサボっていた訳ではなく、殆ど毎日手を付けてはいたのだが・・・・・。
歳のせいか、この猛暑続きの気候のせいか？　切り出す際の採寸を間違えたり、折角、慎重に採寸し慎重に切り出したのに、穴を開ける位置を間違えたりの繰返し。　結局、床板だけでも3度も4度も作り直すことになり、1歩進んでは1歩後戻りの繰り返しで、殆ど停滞状態。

これでは、10月末のKKCの集会に間に合わない！！
と云う訳で、9月から釣行を週1回にして、鉄模の時間割を増やすことにした。

元々、重量が掛かるフレーム等は真鍮よりも洋白を使うことが多く、前作のテンダー台車のフレームも1mm厚の洋白板を使用していた。
しかし、今回の作り直しについては、洋白の在庫がなかったので1mm厚の真鍮を使った。　エンジン側ではないので重量も掛からないし、実質的なフレームとなるべきものはイコライザーなので問題はない筈。
そのイコライザーは前作の1mm厚の洋白で作ったものを若干加工して使った。

前作では、切り出したフレームに板バネや軸箱を半田付けした後に、ロンビク・イコライザーを組み込もうとしたので、色々と無理が出て来て、結局頓挫してしまう結果になってしまった。　今回はロンビク・イコライザーが上手く機能することを確認してから、板バネや軸箱を半田付けすることにした。

フレームには車軸が上下に動ける様に縦長の楕円を開けた。　これはKKCの会員の中村氏のアイデアによるもの。　改めて中村氏にはお礼を申し上げておきたい。
これにより車軸が前後に動くことはなく、上下の動きはイコライザーによって制御されることになる筈だが、少し動きに引っ掛かりがある。　あれだけ丁寧に工作をしたのに、どうも精度が今一・・・・（涙）

毎日、酷暑・猛暑・激暑が続いており、特に道楽部屋は、午後になるとベランダの床に夏の太陽が照り返して、モアーッとした暑さが纏わりついて来て、工作机の前に座っているだけでも、汗が滴り落ちて来る。
それでも、10月のクラブの集会に出品すると云ってしまった以上、工作をしなければならないのだが・・・・・。

テンダー台車用の板バネを予備を含めて5個作成した。
材料は0.2mm厚、幅1mmの真鍮帯板を1mmづつ短く切り出した板を8枚重ねて、それらしくまとめたもので、前回と同じ手法によった。

テンダーのロンビク・イコラザーをどの様に組み込んで実現するか？　

実は、テンダー台車のフレームを作った後に、ロンビク・イコライザーを組み込むことにしたためのが、上手く出来ない原因なのは、良く解っていた。　只、軸箱や軸箱回りの細かい作業をやり直す気がせず、何とかしようとして、色々と考えている内に、漁師業が忙しくなり、ちょっと鉄模はお休みしようとしたのだが・・・・、誠に、光陰矢の如しで、気が付いて見ると結局も3年近くも休んでしまった。

所が、小生が末席に連なっている鉄模クラブKKCの集会が地元の横浜で開催されることになり、これまでの様に、今回も手ぶらで参加するのもの気が引けるので、何とか間に合わせるべく工作を再開することにした。
しかし、3年も放置していたので、例えば、何故その様な所に穴が開けているのか、何故切込みが入っているのか等々、綺麗さっぱり忘れてしまっている。　であれば、最初から作り直した方が早かろう、と云うことで、先ず軸箱回りの工作に入った。

先ず、前回と同じ様に、軸箱の座となる部分の製作に掛かった。　1mm厚の真鍮板を断面が凸凸状になる様に切削し（写真下）、その外側部分にボルトを表す0.4mmの穴を千鳥に開ける冶具の作成（写真上）。　工作方法は、前回と同じなのだが、今回はDROがあるので、寸法取りは格段に楽になった。 （写真下の軸箱の座になる部分は、接写したため曲がっている写っているだけ）

1.4mmの真鍮線をドリル・レースでそれらしく形を整えたものをシリンダーの中心部に半田付けをして、前部の工作を終わった。

シリンダー後部にも前蓋と同じものを裏返して半田付けした。資料の写真でははっきりとは見えないので詳細は判らないが、一種のにぎやかしである。
スライド・バーは1mm厚の洋白板を0.8mm幅に切り出した。
具体的には、1mm厚の洋白板を適当な幅（1mm強）に切り出し、これを0.8mm厚の真鍮板の厚み方向に半田付けした後その真鍮板の厚みになるまでヤスリでシコシコと薄くするだけ。こうすることによって正確な厚みが得られる。

こうして作った洋白棒の先端部分を0.8mm径の丸棒にヤスリをかけ、シリンダの妻板に明けた穴に差し込んだ。

未だ少し工作が残っているので、写真では未だ半田付けをしていない。

シリンダー部分の工作に入った。

いつもそうなのだが、道楽部屋に入っても中々工作には手が付けられないでいる。一旦手を付けると後は集中出来るのだが、手を付ける迄のIdleTimeが長い。ために、工作が進まない。

実は、朝晩の通勤電車の中で工作の段取りを考えて頭の中でシュミレーションをして、休みの日に実行に移すのがパターン化している。尤も、帰りの通勤電車では転寝をしていることが多いので、実働は朝の通勤時間帯だけかも知れないが、何れにしても、多い少ないはあるにしろ、工作の段取りを考えている時間帯がある。
しかし、毎年、今頃の時期には出張があって、中々頭を工作に向けることが出来ないのが一因だろうと思う。

シリンダーブロックの前後の妻板は0.6mmを貼り合せてから切抜いた。
シリンダーの外周に当る円弧部分は、径6.4mmにまで切削した真鍮棒を輪切りにしてワッシャーを作り、このワッシャーを治具にして慎重に工作を進めた。この妻板に0.3mmのシリンダーカバーを貼り付ければシリンダーの径は7.0mmになる。
前後の妻板は、7.8mmに切り揃えた径3mmの真鍮棒をスペーサーにして位置決めをした。実際には、スペーサーは2mm径の穴の3mm径のパイプを使い、そのパイプに1mm径の穴の2mm径のパイプを通し、妻板のシリンダー中心にあけた2mm径の穴を介して固定した。

シリンダー蓋は、6.5mm径にまで切削した真鍮棒に0.4mmの穴を12個あけて輪切りにしたもの。この穴あけは8mm程度の深さに達しているので無理は禁物で、何度も歯を上下させて切り粉を丁寧に取り除きして騙し騙ししなければならないのだが、10個まであけた時にチョット我慢が足りずにドリル歯を折ってしまった。しかもその歯が残ってしまったものだから、こいつはパー。同じ作業を2度も行わなくてはならなかった。

予定通り、メインフレームを作り直した。

前回は背開き方式で上下対称にしてケガいたが、今回は普通の方法に戻して1mmの洋白板を貼り合せた上、動輪の間で存在感を見せているイコライザーもフレームと一体で作ることにした。そのために2mm厚の硬い洋白板を非常に複雑な形状に切出すことになり、糸鋸の歯を何本も折ってしまった。

まぁ、それでも満足出来るものになったので、取り敢えずは気分良く次の作業に掛かれる。

今回作り直したメインフレームを先週までに作っておいたギア・ケースやイコライザーと並べたものと、組み立てたものがこれ。
イコライザーを固定する真鍮のブロックにネジが切ってあるのが見えるが、これはブロックを貫通しているネジ穴で、実際にはフレームの裏側からネジ止めしている。

イコライザーを作成した。本体は0.5mm厚の洋白を使用し、支点と軸箱との接点には3mm径の真鍮線を使用している。
この構造は27に採用したものだが、キモは軸箱との接点に3mm線を使用していることある。詰まり、車高を微調整するのに便利な構造で、例えば車高を0.5mm下げる場合は、この3mm径を4mm径に交換するだけで済む。また、この交換を容易にするために1mm径の穴を通してパイプ状にしているので位置決めにも狂いが生じない。
まぁ、工作精度の極めて良くない小生ならではのもので、先輩諸兄には参考にならないとは思うが・・・。

写真に写っている細長い板状のものは、フレーム幅に切出した1mm板で、小生は最初にこの様な板を切出しておいて、必要になる都度適当な長さに切り分けて使っている。写真は長いまゝの状態だが実際にはその上のイコライザーを取り付けるブロック長に合わせて切り、フレームの下辺に半田付けする。

と云うことで、フレームに半田付けをしようとフレームを良く見ると、切り口が何となく甘くてシャープさに欠ける様に思えて仕方がなくなってしまった。この頃の蒸気のフレームは凸凹した部分があり複雑な形状なのだが、特に凸凹の角のRの部分と直線の繋がり具合がなっていない。このまゝ目を瞑って先に進んでも良いのだが・・・・。
一歩進んで二歩下がってばかりだから、工作が少しも進まないのは解っているのだけれど、フレームを作り直して見ることにした。

仕事の帰りに横浜のＩＭＯＮに立ち寄ってギアを買い求めて来た。ここは店内も綺麗で気持ちが良いし、何よりも品揃えが豊富なので非常に助かる。この店がオープンしてから、鶴見のはやぶさにはトンと行かなくなってしまった。

さて、初めて手掛けたこのギアケースが上手く機能するか？
それを検証するためには、動輪の車軸に39枚歯の左ヘリカルを嵌め込み、ウォームを組み込んだモーターをセットし・・・・・・、何のことはない、結局動輪の改軌に手を付けなくてはならなくなった。

小生は13mmを採用しているので動輪の改軌は避けて通れない所であるが、実を云うと、全くもって自信がない。と云っても過去の経験は2800の時の１度だけなので、それ程大袈裟に云うことはないのだが、折角頂いた15.5mmの動輪を見事にお釈迦にしてしまった。結局、2800にはB-6用の動輪を穿かせて誤魔化している。それ以来の改軌である。
今回は、昨年5月に作っておいた動輪の位相合わせ治具を使った。結論を云うと、今度はフレも僅かで何とかなったのではないかと思う。
しかし、それよりも難しかったのは車軸の作成である。少し柔らかくて不安もあったが、今回は3mm径の洋白丸棒を使って見た。16.5mm長に切り揃えた車軸の両端を動輪の軸穴径に合わせて2.55mmに切削するのだが、これが意外に難しい。案の定、嫌気性の接着剤で誤魔化すことになってしまった。
小生が所属しているクラブの結縁氏は、ローレットで刻みを付けてから圧入されている様であるので、次回はその方法を試して見ようと思う。

そうこうして、何とか形になったのが写真の動輪2軸。通電して見ると、最初こそ引っ掛かりがあったがフル電圧を掛けてビュンビュン廻している内に、スムーズに回転する様になった。

使うギアの仕様がきまったので、ギアケースの部分だけ別の図面を描いた後、1mm厚の真鍮板を切出した。

実は、図面を描いた後に横濱鐵道の中村氏のHPを拝見して気が付いたのだが、今後のメインテナンスのことを考えると、中村氏の様に組立て式ギアケースにすべきであったかも知れない。だが、再度図面を書き直すのも面倒なので、半田付けで組立てた。

もう一つ云えば、この時点ではギアは未だ手に入れていなかったので、その後にしようと思っていたが、切出してしまったので駄目元で半田付けしてしまった。果たして、組み直さなくても良いかどうか、来週には判ることになる。

フレームの切り出しの後は当然その組立てとなるのが手順だが、フレーム幅をどうするか未だ決めていない。
このキットに付属の動輪径は17.5mmだが少々オーバースケールなので手持ちの17mm動輪を使う予定にしている。所が、この動輪のフランジ部分の厚みは、最近の珊瑚の薄い動輪と比べるのも何だが、チョット見た目にも随分とありそうな感じがする。念の為、測って見ると0.2mm程厚い。
この程度であれば、軸箱のフランジを少し薄くすれば、２７用のスペーサーでも何とかなる。と、妥協してフレームの組立てに入ろうかと思ったが、ここは慎重を期して動輪の改軌後にすることとした。

そこで動輪の改軌だが、その前にギアをどうするか？
当初は珊瑚のＡ８用を使う積りにしていたが、どうせならギアケースから自作をして見ようと云う気になった。そこで種々雑多なパーツ類を放り込んである箱をガサゴソしていたら、だるまや製0.25モジュールの40:1のギア・セットが出て来た。鉄模を再開した頃からギアケースの自作は考えていたので、その目的で買ったものだと思うが、すっかり忘れていた。
所がこのままでは動輪の車軸からモーターまでの高さが稼げない。つまり、アイドラーギアを噛ませて高さを稼ぐ必要があることが判ったが、何をどの様に組み合わせれば良いのか、又、軸穴の位置決め寸法についても、この辺りのことになるとさっぱり判らない。
こんな時はＫＫＣの先輩方にお尋ねするのが一番。

と云う訳で、同じ横浜在住で横濱鐵道の中村氏にメールで質問させて頂いた所、直ぐに返事を頂き、基本的なことを教えて頂いた上に、だるまやのギアの組合せ別の位置決め寸法表までメールに添付して下さった。

色々と考えた結果、今回は32枚歯の右ヘリカルをアイドラーとして動輪側には39枚歯の左ヘリカルの組合せにした。こうすることによって動輪軸の中心からウォームギアの中心まで14.5mmとなって丁度良い。そこで、ギアケースを図面に書き込んで見ると、手持ちの中で最も短い20mmのモーターを使っても、お尻がキャブ内に突き出してしまう。密閉タイプのキャブなら妥協も出来ようが、完全に開放されたタイプの古典機の場合は、丸見えでみっともない。
と云う訳で、この５２３０も２７と同様にモーターを煙室側にセットすることにして工作を進めることにした。